Ein Tag in Rotterdam: die Architektur, die neu definierte, was eine holländische Stadt sein kann
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Warum Rotterdam nichts wie Amsterdam ist
Als die NS-Bombenkampagne Rotterdams Innenstadt am 14. Mai 1940 zerstörte — an einem einzigen Nachmittag, der fast 900 Menschen tötete und 78.000 obdachlos ließ — traf die niederländische Regierung eine Entscheidung, die durch die Stadt bis heute hallt. Statt im traditionellen Stil wiederaufzubauen, nutzten Stadtplaner die leere Leinwand zum Experimentieren. Was in den folgenden Jahrzehnten entstand, war eine der architektonisch ambitioniertesten Städte Europas: brutalistisch, postmodern und auf eine Weise mutig zeitgenössisch, die sich immer noch voraus ihrer Zeit anfühlt.
Ich besuchte an einem Sonntag im Oktober, fuhr vom Zug um 9:05 Uhr von Amsterdam an. Der Bahnhof Rotterdam Centraal ist selbst ein Statement — das Gebäude von 2014 ist ein metallischer Keil mit einem schrägen Dach, das aussieht, als wäre es mit Schwung in das urbane Gefüge eingeführt worden. Das ist eine feine Art anzukündigen, worum es in der Stadt geht.
Die Fahrt von Amsterdam Centraal dauert fünfundfünfzig Minuten und kostet rund €16 einfache Fahrt mit einem NS-Tagesrückfahrkarte. Für einen Tagesausflug ist das die vernünftige Option.
Die Kubushäuser und die Markthal
Der Blaak-Bezirk, zehn Gehminuten vom Centraal, ist der Ausgangspunkt der meisten Erstbesucher — und das aus gutem Grund. Die Kubushäuser (Kubuswoningen), 1984 von Piet Blom entworfen, sind fünfundvierzig gelbe Würfel, um fünfundvierzig Grad geneigt und auf Betonsockeln gestapelt. Sie sehen aus wie etwas, das ein Kind im Kunstunterricht gezeichnet hat und das dann von einem Ingenieur ernst genommen wurde.
Man kann das Innere eines Würfels (der Kijk-Kubus Schaukubus) für €3 besichtigen. Es ist die drei Euro wert, um zu verstehen, dass Menschen tatsächlich darin wohnen. Die Geometrie des Inneren — alles in einem Winkel, die niedrigen Dreiecksfenster, die Splitlevels — ist sowohl vollkommen unpraktisch als auch genuie faszinierend. Ich verbrachte zwanzig Minuten damit, herauszufinden, wo man ein Sofa hinstellen würde.
Direkt daneben liegt die Markthal, ein hufeisenförmiges Wohn- und Marktgebäude von 2014 von MVRDV. Die Innendecke ist mit einem riesigen pixelierten Wandbild aus Früchten, Gemüse und Pflanzen bedeckt — zwölf Stockwerke Wohnungen bilden die Wände, und das Erdgeschoss ist ein Lebensmittelmarkt. Man kann kostenlos durchlaufen. Die Lebensmittsstände drinnen verkaufen gute Stroopwafeln (€2–3), angemessene Mittagsoptionen und, unvermeidlich, viel Käse.
Der Hafen
Rotterdam hat Europas größten Hafen, und selbst wenn Containerschifffahrt einen persönlich nicht bewegt, ist das physische Ausmaß der Erasmusbrug und der Hafenzone sehenswert. Die Erasmusbrug — 1996 fertiggestellt, der „Schwan” genannt — ist eine Schrägseilbrücke, die die Nieuwe Maas in einem langen weißen Bogen überspannt und es schafft, sowohl industriell als auch elegant auszusehen.
Die Hafenführung per Boot ist genuie informativ und bietet Perspektiven auf die Stadt, die von Land aus unmöglich sind. Die Rotterdam-Hafenführung mit Live-Führer läuft etwa fünfundsiebzig Minuten und gibt den vollständigen Industriehafen-Kontext zusammen mit der Architektur der Skyline. Die Live-Führer-Version ist den kleinen Aufpreis gegenüber dem aufgezeichneten Kommentar wert für eine so historisch spezifische Stadt — die Führer wissen, welche Gebäude aus welcher Periode stammen und warum.
Die Fenix Food Factory auf der Katendrecht-Halbinsel (Südufer, kurze Wassertaxi-Fahrt) ist ein guter Mittagsstopp bei kooperativem Wetter — ein umgebautes Lagerhaus mit mehreren Lebensmittelständen, einer benachbarten Brauerei und Hafenblick. Budget rund €15–20 für das Mittagessen dort.
Die Architektur-Wanderroute
Die formelle Architektur-Wanderroute durch Rotterdam ist gut beschildert und deckt etwa vier Kilometer durch das Zentrum ab. Die wichtigsten Stationen jenseits der Kubushäuser:
De Rotterdam (OMA/Rem Koolhaas, 2013): Eine gestapelte vertikale Stadt aus drei Türmen, die auf mehreren Ebenen miteinander verbunden sind. Man kann um die Basis am Flussufer laufen. Von der anderen Seite der Nieuwe Maas sehen sie aus wie drei Gebäude, die leicht ineinander gekolliert sind.
New-Orleans-Gebäude (OMA, 2008): Im Wilhelminapier-Gebiet zeigt dieses Mischnutzungsgebäude Koolhaas’ Interesse an programmatischer Komplexität — Hotel, Wohnungen, Büros gestapelt und verschoben.
Europoint-Türme (1970er): Die drei geneigten Betontürme nahe dem Centraal sind ein bewusst beunruhigender Anblick — jeder Turm ist ein Parallelogramm im Querschnitt, nach innen geneigt. Sie waren beim Bau umstritten und bleiben es. Ich finde sie spektakulär.
Timmerhuis (OMA, 2015): Das neueste große OMA-Gebäude in Rotterdam ist eine pixelierte Reihe von Würfeln, die einen Komplex bilden, der sowohl Stadthallebüros als auch Privatwohnungen beherbergt. Die Fassade verschiebt sich je nach Standpunkt.
Die Rotterdam-Architektur-Tour deckt diesen Rundkurs mit einem sachkundigen Führer ab, der kontextualisieren kann, was man sieht — die Nachkriegs-Stadtplanungsentscheidungen, die spezifischen Architekten, was nicht gebaut wurde und warum. Sie läuft etwa zweieinhalb Stunden und kostet rund €22–25. Wenn Architektur der Grund für den Besuch ist, ist das eine gute Investition.
Das Boijmans-van-Beuningen-Depot
Das Museum Boijmans Van Beuningen selbst ist bis 2028 zur Renovierung geschlossen, aber das Boijmans Depot eröffnete 2021 in der Nähe und ist den Eintritt wert. Es ist eine öffentlich zugängliche Kunstlagereinrichtung — schalenförmiges Gebäude mit verspiegelter Außenfassade — wo man durch die eigentlichen Lagerregale mit 150.000 Kunstwerken laufen kann, die normalerweise unsichtbar in Museumskellern sind. Der Eintritt beträgt rund €20.
Das ist genuie ein ungewöhnliches Museumserlebnis: keine kurierten Galerien, sondern sichtbare Lagerung, Konservierungslabors mit Glaswänden und das leicht schwindelerregende Gefühl, mehr Kunst zu sehen, als ein Gebäude angemessen ausstellen kann. Ob man die spezifischen Kunstwerke interessant findet oder nicht — das Gebäude selbst ist außerordentlich.
Den Tagesausflug zum Erfolg machen
Rotterdam belohnt einen strukturierten Tag mehr als zielloses Wandern. Die Architektur konzentriert sich in zwei Hauptbereichen (Blaak/Maritimes Viertel und Wilhelminapier/Kop van Zuid), und zwischen ihnen zu gelangen ist per Metro oder Wassertaxi einfach.
Der Rotterdam-Tagesausflug-Leitfaden von Amsterdam hat die vollständige Zeit- und Transportaufschlüsselung. Wenn man Rotterdam mit Delft und/oder Den Haag an einem langen Tag kombiniert — völlig möglich, aber nur für schnelle Gänger empfohlen, die etwas recherchiert haben — deckt der Rotterdam-, Delft- und Den-Haag-Tagesausflug-Leitfaden die kombinierte Logistik ab.
Die beste Zeit des Jahres für einen Rotterdam-Architekturbesuch ist Herbst: Das Oktoberlicht ist gut, der Hafen hat eine gewisse industrielle Melancholie, die zum Charakter der Stadt passt, und die Sommertouristenmassen (hier kleiner als in Amsterdam, aber noch vorhanden) haben sich gelichtet. Mein Oktobersamstag war an jedem besuchten Ort im Wesentlichen menschenleer.
Der ehrliche Fall für Rotterdam
Rotterdam ist das Anti-Amsterdam: keine Grachten gesäumt von Giebelhäusern, keine Tulpenmarkt-Souvenirläden, sehr wenig von der im-Bernstein-eingeschlossenen Qualität, die Amsterdam schön, aber manchmal träge macht. Was es stattdessen hat, ist eine Stadt, die die schlimmste Katastrophe ihrer Geschichte als Einladung nahm, etwas Neues zu bauen.
Ich kam zwei Monate später zurück, was ich nicht geplant hatte. Die Architektur ist so gut.