Une journée à Rotterdam : l'architecture qui a réécrit ce que pouvait être une ville néerlandaise

Pourquoi Rotterdam ne ressemble en rien à Amsterdam

Quand la campagne de bombardements nazis a détruit le centre-ville de Rotterdam le 14 mai 1940 — en un seul après-midi qui a tué près de 900 personnes et laissé 78 000 sans abri — le gouvernement néerlandais a fait un choix qui résonne à travers la ville aujourd’hui. Plutôt que de reconstruire dans le style traditionnel, les urbanistes ont utilisé la page blanche pour expérimenter. Ce qui a émergé au cours des décennies suivantes est l’une des villes architecturalement les plus ambitieuses d’Europe : brutaliste, postmoderne et hardiment contemporaine d’une façon qui semble encore en avance sur son temps.

J’y ai visité un dimanche d’octobre, arrivant depuis Amsterdam par le train Intercité de 9 h 05. La gare Rotterdam Centraal est elle-même une déclaration — le bâtiment de 2014 est un coin métallique avec un toit incliné qui semble avoir été inséré à vitesse dans le tissu urbain. C’est une belle façon d’annoncer le sujet de la ville.

Le trajet depuis Amsterdam Centraal prend cinquante-cinq minutes et coûte environ €16 l’aller simple avec un billet aller-retour NS. Pour une excursion, c’est l’option sensée.

Les Maisons Cubes et le Markthal

Le quartier de Blaak, à dix minutes à pied de Centraal, est l’endroit où les premiers visiteurs commencent généralement — et pour de bonnes raisons. Les Maisons Cubes (Kubuswoningen), conçues par Piet Blom en 1984, sont quarante-cinq cubes jaunes inclinés à quarante-cinq degrés et empilés sur des socles en béton. Elles ressemblent à quelque chose qu’un enfant a dessiné en cours d’art et qui a ensuite été pris au sérieux par un ingénieur.

Vous pouvez visiter l’intérieur d’un cube (le Kijk-Kubus Show Cube) pour €3. Ça vaut les trois euros de comprendre que des gens y habitent vraiment. La géométrie de l’intérieur — tout en angle, les fenêtres triangulaires basses, les niveaux partagés — est à la fois complètement impratique et véritablement fascinante. J’ai passé vingt minutes à l’intérieur à essayer de déterminer où je mettrais un canapé.

Directement adjacent se trouve le Markthal, un bâtiment résidentiel et marchand en forme de fer à cheval de 2014 conçu par MVRDV. Le plafond intérieur est couvert d’une vaste fresque pixelisée de fruits, légumes et plantes — douze étages d’appartements forment les murs et le rez-de-chaussée est un marché alimentaire. On peut le traverser gratuitement. Les stands à l’intérieur vendent de bons stroopwafels (€2–3), de bonnes options de déjeuner et, inévitablement, beaucoup de fromage.

Le port

Rotterdam a le plus grand port d’Europe, et même si le transport de conteneurs ne vous anime pas personnellement, l’échelle physique de l’Erasmusbrug (pont Erasmus) et de la zone portuaire vaut la peine d’être vue. L’Erasmusbrug — achevé en 1996, surnommé « le Cygne » — est un pont haubanné qui enjambe la Nieuwe Maas dans un long arc blanc qui parvient à sembler à la fois industriel et élégant.

La visite guidée du port en bateau est véritablement instructive et offre des perspectives sur la ville impossibles depuis la terre. La croisière dans le port de Rotterdam avec guide en direct dure environ soixante-quinze minutes et vous donne le contexte industriel complet du port aux côtés de l’architecture du panorama. La version avec guide en direct vaut le petit supplément par rapport au commentaire enregistré pour une ville aussi historiquement spécifique — les guides savent quels bâtiments viennent de quelle période et pourquoi.

La Fenix Food Factory sur la presqu’île de Katendrecht (rive sud, courte traversée en taxi aquatique) est un bon arrêt déjeuner si la météo le permet — un entrepôt converti avec plusieurs stands alimentaires, une brasserie adjacente et des vues sur le port. Prévoyez environ €15–20 pour le déjeuner là-bas.

L’itinéraire de marche architectural

L’itinéraire de marche architectural formel à travers Rotterdam est bien balisé et couvre environ quatre kilomètres dans le centre. Les arrêts clés au-delà des Maisons Cubes :

De Rotterdam (OMA/Rem Koolhaas, 2013) : Une ville verticale empilée de trois tours connectées à plusieurs niveaux. On peut marcher autour de la base sur le front de l’eau. De l’autre côté de la Nieuwe Maas, on lit trois bâtiments qui se sont légèrement heurtés les uns contre les autres.

New Orleans Building (OMA, 2008) : Dans le quartier de Wilhelminapier, ce bâtiment à usage mixte montre l’intérêt de Koolhaas pour la complexité programmatique — hôtel, appartements, bureaux empilés et décalés.

Tours Europoint (années 1970) : Les trois tours en béton incliné près de Centraal sont une vision délibérément troublante — chaque tour est un parallélogramme en coupe, se penchant vers l’intérieur. Elles étaient controversées à leur construction et le restent. Je les trouve spectaculaires.

Timmerhuis (OMA, 2015) : Le dernier grand bâtiment OMA à Rotterdam est une série pixelisée de cubes formant un complexe qui abrite à la fois des bureaux municipaux et des appartements privés. La façade se modifie selon l’endroit où vous vous trouvez.

Le circuit architectural de Rotterdam couvre ce parcours avec un guide informé qui peut contextualiser ce que vous regardez — les décisions d’urbanisme d’après-guerre, les architectes spécifiques, ce qui n’a pas été construit et pourquoi. Il dure environ deux heures et demie et coûte environ €22–25. Si l’architecture est la raison de votre visite, c’est un bon investissement.

Le dépôt Boijmans van Beuningen

Le Musée Boijmans Van Beuningen lui-même est fermé pour rénovation jusqu’en 2028, mais le Depot Boijmans a ouvert à proximité en 2021 et mérite l’entrée. C’est un espace de stockage d’art accessible au public — bâtiment en forme de bol avec un extérieur miroir — où on peut parcourir les étagères de stockage réelles contenant 150 000 œuvres d’art qui sont normalement invisibles dans les sous-sols des musées. L’admission est d’environ €20.

C’est une expérience muséale véritablement inhabituelles : pas des galeries organisées mais un stockage visible, des laboratoires de conservation avec des murs en verre et la sensation légèrement vertigineuse de voir plus d’art qu’aucun bâtiment ne peut proprement exposer. Que vous trouviez ou non les œuvres spécifiques intéressantes, le bâtiment lui-même est extraordinaire.

Réussir l’excursion d’une journée

Rotterdam récompense une journée structurée plutôt qu’une errance sans but. L’architecture est concentrée dans deux zones principales (district Blaak/Maritiem et Wilhelminapier/Kop van Zuid), et se déplacer entre elles est facile par métro ou taxi aquatique.

Le guide de l’excursion à Rotterdam depuis Amsterdam présente le bilan complet du timing et des transports. Si vous combinez Rotterdam avec Delft et/ou La Haye en une longue journée — entièrement possible mais recommandé uniquement si vous marchez vite et avez fait quelques recherches à l’avance — le guide du circuit Rotterdam, Delft et La Haye couvre la logistique combinée.

La meilleure période de l’année pour visiter Rotterdam pour l’architecture est l’automne : la lumière d’octobre est bonne, le port a une certaine mélancolie industrielle qui convient au caractère de la ville, et les foules touristiques estivales (plus petites ici qu’à Amsterdam, mais toujours présentes) ont diminué. Mon dimanche d’octobre était pratiquement sans foule à chaque site visité.

L’argument honnête pour Rotterdam

Rotterdam est l’anti-Amsterdam : pas de canaux bordés de maisons à pignons, pas de boutiques de souvenirs de marché aux tulipes, très peu de la qualité figée dans l’ambre qui rend Amsterdam belle mais parfois inerte. Ce qu’elle a à la place, c’est une ville qui a pris la pire catastrophe de son histoire et l’a utilisée comme une invitation à construire quelque chose de nouveau.

J’y suis retourné deux mois plus tard, ce que je n’avais pas prévu de faire. L’architecture est à ce point remarquable.