Um dia em Roterdão: a arquitetura que reescreveu o que uma cidade holandesa podia ser

Porque é que Roterdão não é nada como Amesterdão

Quando a campanha de bombardeamento nazi destruiu o centro de Roterdão a 14 de maio de 1940 — numa única tarde que matou quase 900 pessoas e deixou 78 000 sem abrigo — o governo holandês tomou uma decisão que ecoa pela cidade até hoje. Em vez de reconstruir no estilo tradicional, os urbanistas usaram a tela em branco para experimentar. O que emergiu nas décadas seguintes foi uma das cidades mais arquitetonicamente ambiciosas da Europa: brutalista, pós-moderna e ousadamente contemporânea de formas que ainda parecem à frente do seu tempo.

Visitei num domingo de outubro, a chegar de Amesterdão no comboio Intercidades das 9h05. A própria Estação Centraal de Roterdão é uma declaração — o edifício de 2014 é uma cunha metálica com um telhado angulado que parece ter sido inserido a alta velocidade no tecido urbano. É uma boa forma de anunciar o que a cidade é.

A viagem desde o Centraal de Amesterdão demora cinquenta e cinco minutos e custa cerca de €16 de trecho com um Bilhete de Ida e Volta de Dia NS. Para uma excursão de dia, esta é a opção sensata.

As Casas Cúbicas e o Markthal

O bairro Blaak, a dez minutos a pé do Centraal, é onde os visitantes pela primeira vez normalmente começam — e com razão. As Casas Cúbicas (Kubuswoningen), concebidas por Piet Blom em 1984, são quarenta e cinco cubos amarelos inclinados a quarenta e cinco graus e empilhados em pedestais de betão. Parecem algo que uma criança desenhou na aula de artes que foi depois levado a sério por um engenheiro.

Pode visitar o interior de um cubo (o Kijk-Kubus Show Cube) por €3. Vale os três euros para perceber que as pessoas realmente vivem nestas coisas. A geometria do interior — tudo em ângulo, as janelas triangulares baixas, os pavimentos em meios-níveis — é ao mesmo tempo completamente impraticável e genuinamente fascinante. Passei vinte minutos lá dentro a tentar perceber onde punha um sofá.

Diretamente adjacente está o Markthal, um edifício residencial e de mercado em forma de ferradura de 2014 pela MVRDV. O teto do interior está coberto por um enorme mural pixelizado de frutas, legumes e plantas — doze andares de apartamentos formam as paredes, e o rés-do-chão é um mercado de comida. Pode passar por ele gratuitamente. As bancas de comida dentro vendem bons stroopwafels (€2–3), opções de almoço decentes e, inevitavelmente, muito queijo.

O porto

Roterdão tem o maior porto da Europa, e mesmo que o transporte de contentores não o anime pessoalmente, a escala física da Erasmusbrug (Ponte Erasmus) e da área portuária vale a pena ver. A Erasmusbrug — concluída em 1996, apelidada de “o Cisne” — é uma ponte de cabo que abrange o Nieuwe Maas num longo arco branco que consegue parecer simultaneamente industrial e elegante.

A visita guiada pelo porto de barco é genuinamente informativa e oferece perspetivas da cidade impossíveis em terra. O cruzeiro pelo porto de Roterdão com guia ao vivo demora cerca de setenta e cinco minutos e dá-lhe o contexto completo do porto industrial juntamente com a arquitetura do horizonte. A versão de guia ao vivo vale o pequeno prémio sobre o comentário gravado para uma cidade tão historicamente específica — os guias sabem quais os edifícios que vieram de qual período e porquê.

A Fenix Food Factory na península de Katendrecht (margem sul, curta viagem de táxi aquático) é uma boa paragem de almoço se o tempo cooperar — um armazém reconvertido com várias bancas de comida, uma cervejaria adjacente e vistas sobre o porto. Calcule cerca de €15–20 para almoço lá.

O percurso de arquitetura a pé

O percurso formal de arquitetura a pé por Roterdão está bem sinalizado e cobre cerca de quatro quilómetros pelo centro. As paragens principais para além das Casas Cúbicas:

De Rotterdam (OMA/Rem Koolhaas, 2013): Uma cidade vertical empilhada de três torres ligadas a múltiplos níveis. Pode caminhar em torno da base na frente de água. Visto de além do Nieuwe Maas parece três edifícios que colidiram ligeiramente uns com os outros.

New Orleans Building (OMA, 2008): Na área de Wilhelminapier, este edifício de uso misto mostra o interesse de Koolhaas na complexidade programática — hotel, apartamentos, escritórios empilhados e deslocados.

Torres Europoint (anos 1970): As três torres de betão anguladas perto do Centraal são uma vista deliberadamente perturbadora — cada torre é um paralelogramo em secção, inclinada para dentro. Eram controversas quando construídas e continuam a ser. Acho-as espetaculares.

Timmerhuis (OMA, 2015): O mais recente grande edifício da OMA em Roterdão é uma série pixelizada de cubos formando um complexo que alberga tanto escritórios da câmara municipal como apartamentos privados. A fachada muda dependendo de onde está.

A visita de arquitetura de Roterdão cobre este circuito com um guia informado que pode contextualizar o que está a ver — as decisões de urbanismo pós-guerra, os arquitetos específicos, o que não foi construído e porquê. Dura cerca de duas horas e meia e custa cerca de €22–25. Se a arquitetura é a razão pela qual visita, este é um bom investimento.

O depósito Boijmans van Beuningen

O próprio Museu Boijmans Van Beuningen está fechado para renovação até 2028, mas o Boijmans Depot abriu nas proximidades em 2021 e vale a entrada. É uma instalação de armazenamento de arte acessível ao público — edifício em forma de tigela com exterior espelhado — onde se pode caminhar pelas prateleiras de armazenamento reais contendo 150 000 obras de arte que normalmente não são vistas nos subsolos dos museus. A admissão é cerca de €20.

Esta é uma experiência de museu genuinamente incomum: não galerias curadas mas armazenamento visível, laboratórios de conservação com paredes de vidro e a sensação ligeiramente vertiginosa de ver mais arte do que qualquer edifício consegue exibir adequadamente. Quer ou não as obras de arte específicas lhe interessem, o próprio edifício é extraordinário.

Fazer a excursão de dia funcionar

Roterdão recompensa um dia estruturado mais do que uma deambulação sem rumo. A arquitetura está concentrada em duas áreas principais (distrito Blaak/Marítimo e Wilhelminapier/Kop van Zuid), e deslocar-se entre elas é fácil de metro ou táxi aquático.

O guia da excursão de dia a Roterdão desde Amesterdão tem o timing completo e a desagregação do transporte. Se estiver a combinar Roterdão com Delft e/ou Haia num longo dia — inteiramente possível mas apenas recomendado se for um caminhante rápido que fez alguma pesquisa com antecedência — o guia de visita combinada Roterdão, Delft e Haia cobre a logística combinada.

A melhor altura do ano para visitar Roterdão para arquitetura é o outono: a luz de outubro é boa, o porto tem uma certa melancolia industrial que se adapta ao caráter da cidade, e as multidões turísticas de verão (menores aqui do que em Amesterdão, mas ainda presentes) afinaram. O meu domingo de outubro estava essencialmente sem multidões em cada local que visitei.

O argumento honesto para Roterdão

Roterdão é o anti-Amesterdão: sem canais ladeados de casas com frontão, sem lojas de souvenirs de mercado de tulipas, muito pouca da qualidade preservada-em-âmbar que torna Amesterdão bela mas por vezes inerte. O que tem em vez disso é uma cidade que pegou na pior catástrofe da sua história e a usou como convite para construir algo novo.

Voltei dois meses depois, o que não tinha planeado fazer. A arquitetura é assim tão boa.