Canais sem multidões: encontrar as vias navegáveis mais tranquilas de Amesterdão

A sombra do canal ring

A maioria dos visitantes de Amesterdão experimenta os canais através de uma geografia previsível. O Prinsengracht para a Casa de Anne Frank. O troço do Herengracht perto da Curva Dourada para fotografias. Um barco de canal que parte perto da Estação Centraal e faz um circuito de 75 minutos, cobrindo os três canais concêntricos principais. O canal ring é magnífico e vale as multidões, mas não é a totalidade do que a infraestrutura hídrica de Amesterdão tem para oferecer.

A cidade tem 165 canais no total, cobrindo cerca de 100 quilómetros. O famoso Grachtengordel — o anel do Património Mundial da UNESCO do Herengracht, Keizersgracht e Prinsengracht — representa apenas uma fração disso. O resto percorre bairros residenciais, passa sob pontes industriais, atravessa partes da cidade que não aparecem na fotografia de viagem porque são ordinárias em vez de pitorescas — e ocasionalmente por lugares que são genuinamente belos sem serem famosos.

Este é um diário de alguns desses canais menos visitados, a partir de uma visita de setembro de 2020 quando a cidade estava mais tranquila do que o habitual e tinha tempo para seguir a água aonde quer que ela fosse.

O Brouwersgracht de manhã cedo

O Brouwersgracht — Canal dos Cervejeiros — corre de leste a oeste no limite norte do Jordaan, ligando os canais do anel ao porto do IJ. Foi assim chamado pelas cervejarias que o marginavam no século XVII; esses edifícios são agora alguns dos endereços residenciais mais cobiçados da cidade, há muito convertidos do uso industrial para apartamentos caros com vigas originais.

O Brouwersgracht aparece na maioria das listas dos dez melhores de Amesterdão, por isso não é exatamente secreto. Mas as multidões que se acumulam no Prinsengracht raramente chegam tão a norte, e às 7h30 de uma manhã de setembro está frequentemente deserto. A luz àquela hora vem sobre a água a partir do este, batendo diretamente nas fachadas de tijolo e fazendo-as brilhar de uma forma que a luz da tarde, que as bate por trás, não replica. As casas flutuantes estão estacionadas em filas ao longo das margens, cada uma com os seus vasos de plantas e bicicletas e evidência da vida real de alguém.

O Egelantiersgracht no Jordaan

Os canais laterais do Jordaan — o Bloemgracht, o Egelantiersgracht, o Leliegracht — são os que dão ao bairro a sua particular profundidade. Correm perpendiculares aos canais principais, mais curtos e mais estreitos, com pontes suficientemente baixas que um adulto de pé num barco precisaria de se curvar.

O Egelantiersgracht é o meu favorito dos três. Tem um troço no meio onde o canal alarga ligeiramente e as árvores em ambas as margens se inclinam uma para a outra, criando um túnel verde no verão que em setembro ainda tem a maioria das suas folhas. As casas aqui são mais pequenas do que no Herengracht — menos grandiosas, mas com os mesmos ossos do século XVII. Algumas foram mantidas com cuidado óbvio; algumas parecem que a última renovação foi em 1960, o que numa cidade que funciona com base na renovação é em si mesmo uma espécie de raridade.

Quase nunca há barcos de turismo no Egelantiersgracht; é demasiado estreito e demasiado raso. Os únicos barcos que verá são pequenos privados, ocasionalmente bicicletas na água, e o ocasional stand up paddle que alguém está a tentar com sucesso misto.

O Amstel e os seus troços mais tranquilos

O Amstel — o rio que deu o nome à cidade, Amesterdão sendo uma barragem no Amstel — percorre o centro de sul a norte e desagua no IJ. O troço que a maioria dos visitantes vê fica em torno da Magere Brug, a Ponte Magra, um dos marcos mais fotografados de Amesterdão. Mas o Amstel estende-se para sul do centro da cidade por território menos visitado.

Caminhando para sul ao longo do Amstel a partir do mercado de pulgas do Waterlooplein, passa-se pelo Museu H’ART (o antigo Hermitage) e pela Amstelkerk, e depois a cidade vai gradualmente afrouxando. O Amstelpark fica a cerca de 30 minutos a pé do centro, um parque que corre ao longo do rio com vistas ocasionais sobre a água que parecem rurais apesar de estarem a distância de ciclismo do Rijksmuseum. Em setembro de 2020, passei uma hora lá sem ver outro turista.

O Entrepotdok

O Entrepotdok fica em Amesterdão Oost, mesmo a leste do Zoo Real Artis. É um longo cais — outrora o principal distrito de armazéns aduaneiros da cidade, onde os bens dos navios da VOC eram armazenados e taxados — agora convertido em apartamentos, restaurantes e uma pequena marina.

O dique é um canal no sentido em que é uma longa entrada de água, mas sente-se diferente dos canais do anel: mais largo, mais aberto, flanqueado por arquitetura uniforme de armazéns do século XIX em vez das variadas casas com frontão do Jordaan. A escala é mais industrial, a atmosfera mais relaxada. Os restaurantes ao longo do dique têm esplanadas viradas para a água, e numa noite de setembro estão cheios de pessoas que parecem trabalhar nas proximidades em vez de estarem a aproveitar dois dias em Amesterdão.

O Entrepotdok liga-se facilmente ao mais amplo Oost, que é um bairro que vale a pena passar uma manhã se cobriu o centro de forma abrangente.

Opções de cruzeiro de canal para os curiosos

Se quiser uma perspetiva diferente sobre os canais, o cruzeiro de canal pelo centro histórico até ao Jordaan cobre os canais laterais mais pequenos do Jordaan assim como o anel principal — um percurso que a maioria dos barcos maiores com telhado de vidro não pode fazer por causa das alturas das pontes. Os barcos abertos mais pequenos que fazem este percurso entram no Bloemgracht e ao longo do Brouwersgracht, o que é uma experiência diferente do circuito turístico padrão.

Para algo autodirigido, o aluguer de barco autoconduzido está disponível a partir de vários locais e permite-lhe traçar o seu próprio percurso. Não é necessária licença para os barcos elétricos mais pequenos, e pode passar uma tarde exatamente nos troços de água que lhe interessam, parando quando quiser.

A luz de setembro

Existe uma qualidade específica de luz em setembro em Amesterdão que os fotógrafos tendem a conhecer e que a maioria do material de turismo falseia ao mostrar a cidade na luz de pleno verão de julho e agosto. Em setembro, o sol está mais baixo; vem sobre a água a um ângulo que cria reflexos longos nas superfícies dos canais e apanha o âmbar e o tijolo dos edifícios de forma diferente da luz de teto do verão.

Isto tem implicações práticas para a fotografia, mas também apenas para a qualidade da experiência. Os canais têm melhor aspeto em setembro, na minha opinião honesta, do que em julho. As multidões são também mais baixas: o pico de verão passou, as férias escolares terminaram, e a cidade situa-se a uma densidade mais gerível que lhe permite parar numa ponte sem ser empurrado pelas pessoas atrás de si.

O artigo do blogue de fotografia de canal no outono explora isto com mais detalhe. O guia da melhor época para visitar Amesterdão coloca setembro e outubro como a época “ponto ideal” da cidade — museus mais tranquilos, preços razoáveis, a possibilidade de realmente caminhar no Prinsengracht sem se sentir em manada.

Uma nota sobre perder-se

A melhor experiência de canal em Amesterdão é, creio eu, a não planeada. Siga a água sem mapa. Quando um canal termina, vire e tome o seguinte. Atravesse pontes aleatoriamente. Note onde as casas flutuantes se agrupam, onde as árvores se inclinam sobre a água, onde um pátio se abre inesperadamente atrás de um portão. O guia do canal ring Grachtengordel é uma boa preparação, mas o canal ring recompensa o deambular sobre o planeamento.

Amesterdão não é uma cidade onde perder-se é perigoso. É pequena, é plana, e os canais fornecem orientação quando se sabe que o anel curva para fora a partir do centro. Pode perder-se durante uma hora e emergir a dez minutos do seu hotel. Faça-o.